Welke verwarming neem ik best bij een totaalrenovatie?
Situatieschets: halfopen bebouwing met spouwmuur.
Wat staat er al vast:
buitengevelisolatie van 12cm pur (we mogen max 14cm inc afwerking van de gemeente)
dakisolatie: houtvezel tussen de kepers en erop (sarkingdak) houtvezel omdat we zoveel mogelijk natuurlijke materialen willen gebruiken ( ik weet dat de buitengevel Pur is maar om ietswat waarde te hebben is dit een van de weinige mogelijkheden)
verder gaat de vloer eruit en komt er vloerisolatie (geen gespoten pur maar wat juist wel staat nog niet vast)
de wanden gaan bezet worden met een leempleister voor het comfort en vochtregulatie.
Voor de verwarming wil ik af van het gas. En hebben we graag een aangename warmte van 22 graden minimum (omwille van medische redenen) in onze leefruimte. (Daarom zou ik onze plafond ook met houtvezelplaten isoleren) ik had gedacht aan een buffervat (800l) met 2 warmtewisselaars eentje voor zonnecolectoren en eentje voor een warmtepomp l/w. Waarom buffervat, omdat warmtepomp dan niet constant moet pendelen en kan draaien wanneer het best is voor capaciteitstarief.
voor de verwarming staan we open voor alles wat geen fosiele brandstoffen zijn. Liefst iets waar de terugverdientijd geen 30j is en de investering toch niet boven de 15k uitkomt.
SWW ging ik ook via het buffervat proberen te verkrijgen.
mijn eerste vraag: moet onze spouw opgevuld worden als we onze buitenmuren isoleren? Of kan de spouw blijven maar zorgen we dat hij niet meer geventileerd is?
en welke verwarming zouden een oplossing kunnen zijn voor ons?
Terugverdientijd , hoe verzin je het, moet je verwarming zichzelf nu ook al terugverdienen. Stel je beter de vraag hoe vervuil ik het minste.
Heb je al ervaring van in een beter geïsoleerde woning te wonen? Indien niet zou je normaal moeten ontdekken dat een lagere temperatuur eenzelfde comfort geeft dan in een minder geïsoleerde woning.
Je start het hele bouwplan beter met een doel; wat vind je wel een aanvaardbaar warmteverlies? Wil naar een epc van bv 50? Of lager? Of een e-peil van 20? Maximaal warmteverlies van 20W/m2, maximaal jaarverbruik van 4000Kwh voor verwarming...?
En daar pas je de verbouwingswerken op aan. Je bedenkt niet een hoop isolatie en hoopt dan de je lage verwarmingskosten hebt; je start met te kiezen hoe hoog de verwarmingskosten gaan zijn. Een brug bouw je ook niet door eerst de dikte van de peilers te kiezen en dan te bekijken hoe zwaar het verkeer mag zijn; je kiest eerst welk verkeer erover moet en dan pas je peilers aan. Ivm met isoleren moet je echt ook zo werken wil je op iets zinvol uitkomen.
Laat ook een goede warmteverliesberekening maken; dat praat eenvoudiger in de discussie over hoe te verwarmen. Dan is de vraag hoe verwarm ik x m2 met een gemiddeld maximaal energie verlies van y w/m2; bv 150m2 en maximaal 20W/m2; dan heb je een verwarming nodig die 3kw kan leveren. Dat kan bv een kleine lucht-water warmtepomp en vloerverwarming zijn die misschien maximaal 1.5kw verbruikt en zo niet echt invloed heeft op je capaciteits tarief. Of een bodemwamtepomp met een vermogen van 800W...
ivm capaciteittarief ;Herbekijk hiervoor eens de infosessie van Ecopower. Met een kleine warmtepomp moet je daar niet bang voor zijn.
En laat die buffer van de warmtepomp maar links liggen; je vloer is een grote buffer; wat liters water kan daar veelal niet tegenop. En natuurlijk zorg je voor warm water voor een buffervat als je comfort wil. Maar dat kan eventueel met een aparte warmtepompboiler (die zijn er tegenwoordig met een vermogen van 6-700W).
Een warmtepomp die goed gedimensioneerd is, eventueel kan moduleren pendelt niet (zijn dat ze een paar keer per uur aan/uit gaat); en als de wp nog kan zorgen dat ze de startstromen beperkt zal ze lang genoeg meegaan. Of ook; desnoods forceer je de warmtepomp dat ze maar om het uur mag starten; met goede isolatie ga je zoiets niet merken...
De spouw opvullen lijkt me zinvol.
Ik mis nog zaken rond betere vensters, luchtdichtheid en ventilatie. Zonder een balansventilatie en goede luchtdichtheid zullen de ventilatieverliezen meer dan de helft van je energieverlies zijn. Neem dat dus zeker onder handen.
En ik hoop dat een architect je bijstaat.
Je focus op terugverdienen; welke verwarming je ook kiest; binnen 30 jaar moet je die vervangen. Als je idd een totaalrenovatie doet, dan hoop je binnen de 30 jaar de isolatie nog te kunnen laten zitten; dus voorzie die isolatie zodat je idd met echt lage verwarmingskosten zit. Dat is de best manier om zeker te zijn dat je investering inbde verbouwing nu zijn waarde behoudt. Maar daarvoor moet je echt starten met je EPB doel vast te leggen.
Succes met de verbouwing
Walter
Pas op met capaciteitstarief, Wanneer je de legionella cylcus gebruikt ( en keer per week sww buffervat (=150 liter of zo?) opwarmen tot +65 ° ga je zeker capaciteitspiek hebben.) Best wachten tot fabrikanten een speciaal model op de markt brengen dat daarvoor geschikt is ( als ze de Vlaamse markt groot genoeg vinden voor dit ooit te doen)
Er zijn bv warmtepompboilers die met de warmtepomp 65graden halen; het moet dus niet zo dramatisch zijn voor je capaciteitstarrief.
En ook doe je het met een elektrische weerstand; een weerstand van.1-1.5kw moet niet direct veel invloed hebben op je piek van je capaciteitstarief.
Of je neemt een buffer met een friswaterstation en dan zit je niet met de noodzaak die hoge temperatuur te halen.
Als je verwarmingswater hoger moet zijn dan 35 graden en je het sanitair warm water hoger wil dan 50 a 55 graden dan is de warmtepomp geen , of alleszins een minder goede optie.
Waarom?
Omdat je dan een vreselijk slechte SCOP hebt en u weet dat.
Bovendien zal een warmtepomp (lees compressor ) geen 30 jaar levensduur halen.
Ik ben uiteraard pro warmtepomp, in een goed geisoleerde woning.
warmtepomp is heel moeilijk economisch rendabel te krijgen ( dure investering die gemiddeld maar 15 jaar mee gaat.) Als er nog eens 100 euro of zo capa per jaar kosten bij komen op die 15 jaar dat ze draait, is dit 15x 100 = 1500 euro extra kost. Wanneer je sww met een traditionele electrische boiler maakt kun je dit "capaciteitsvrij" doen, als je deze slim schakelt omdat je die boiler heel snel aan en uit kunt schakelen, wat bij veel warmtepompen (de mijne ) niet kan.
Als je het uit ecologische overtuiging doet , is dit natuurlijk geen punt
Ik had je opmerking niet zo goed gelezen ;-).
Ik zou het positief benaderen; zorg dat je verwarming met maximaal 35° graden kan werken en werk met een boiler in doorstroom die je op max 50 graden zet.
Een harde focus op SCOP is niet zo belangrijk; hoe beter je isoleert hoe slechter de SCOP voor verwarming want je hebt alleen verwarming nodig als het echt koud is. Het gaat uiteindelijk over je totaal energieverbruik niet over SCOP.
Het hangt er allemaal vanaf ;-).
Momenteel 100 Euro extra capaciteitstarief zou 2.5kw extra piek zijn door de warmtepomp. Dat is best een zware warmtepomp en zou echt niet passen in een nieuwbouw of grondige verbouwing (bv wij doen het al bijna 20 jaar met eentje van 1.5kw). Dat kan dus best minder...
En ook; de warmtepomp heeft als sterke punt; hoe minder nodige vermogen, hoe onder ze kost. Zorg dat ze klein genoeg is, en ze wordt economisch interessanter....
En ik hoop dat mijn 20 jaar oude warmtepomp nog wel even meegaat ;-).
Als u de buitenmuren isoleert, hoeft de spouw niet te worden opgevuld. De spouw kan blijven zitten, maar u moet ervoor zorgen dat deze niet meer geventileerd is. Dit kan door de bestaande ventilatieopeningen af te sluiten en nieuwe openingen te maken om de spouw te ventileren.
Even een reactie op Brooke0110
Het is praktisch onmogelijk om ervoor te zorgen dat een spouw niet meer geventileerd is zonder deze op te vullen. Er ontstaat een drukverschil door winddruk maar ook door temperatuurverschil waardoor de lucht (dus warmte) zal verplaatsen en ontsnappen.