Vragen vloerisolatie
Beste allemaal,
We gaan binnenkort onze vloer (met dunne laag chappe en steenslag boven vaste grond) uitgraven om vloerverwarming te plaatsen. We zijn niet EPB-plichtig en kiezen dus zelf hoeveel isolatie we plaatsen. Enkele vragen hierbij:
- Op welke U- of R-waarde mikken we best voor de vloerisolatie? We kunnen zo diep graven als we willen, maar dat betekent natuurlijk extra tijd/kosten. Ik las ergens dat vanaf een bepaalde dikte de investeringen niet meer opwegen tegen de opbrengsten, klopt dat? Het gaat om een vrijstaande woning, mocht dat uitmaken. Zoldervloer van onverwarmde bergzolder is al geïsoleerd (18cm glaswol + 10cm rotswol), muren (spouw van 5cm) en ramen volgen binnenkort.
- Heeft iemand ervaring met Starbeads Crystal Pro (https://www.iso-star.be/Starbeads-Crystal_1_4.html) van Iso-Star? Heeft een constante lambdawaarde van 0.030 W/mK (gespoten PUR heeft na enkele weken een constante lambdawaarde van zo'n 0.026 W/mK, dacht ik) en zou beter recycleerbaar zijn dan gespoten PUR.
- We overwegen samengestelde parket in de living. Hout heeft een hogere warmteweerstand dan tegels, maar wat is daarvan het gevolg? Een langere opwarmtijd lijkt me niet problematisch (vloer reageert dan gewoon wat trager), maar ik hoorde ook van een vloerder dat je dan je keteltemperatuur hoger moet zetten om dezelfde warmteafgifte te krijgen. Klopt dat? Keramische parket zou dan een oplossing zijn.
Hoeveel isoleren; je moet het totaal doel voor ogen houden. Naar welke E- peil of K peil streef je? Hoeveel energie lijkt zinvol per jaar uit te geven? Wat zou je willen aan max warmteverlies van je woning?
Bv passiefhuis, vraagt max 15kwh/m2 per jaar. Waar zou jij willen eindigen? Bij die waarde? Het dubbele, het viervoudige?
Of ook een passiefhuis heeft veelal max 10W/m2 aan warmteverlies (veelal heel wat lager)? Wat streef jij na?
"Starbeads Crystal" : dat lijkt maar EPS te zijn. Waarbij de uitdaging bij een ter plaatste gegoten product de kwaliteit is versus een industrieel vervaardigd product. En in dit geval zou ik duidelijkheid willen over de draagkracht.
Daarnaast is vloerisolatie relatief goedkoop. Zeker als het enkel wat extra graafwerk vraagt. Wees niet te snel content. Je muurisolatie is beperkt. Ik zou daarom toch naar een 15cm in EPS gaan of equivalent. Maar of dat zinvol is hangt af van je doel... bv een passiefhuis zal een 20cm isolatie EPS-equivalent in de vloer hebben (maar afhankelijk van de opbouw, isolatieverdeling kan het meer of -beetje- minder zijn...).
Of ook; hoe beter geïsoleerd, hoe minder energie de vloerverwarming moet leveren, hoe minder buizen je eventueel moet plaatsen of hoe lager de temperatuur van het water kan en hoeveel hoger het rendement van je verwarmingsinstallatie kan zijn (waarbij ik verwacht dat een zeer goed gedimensioneerde vv op zeer lage temperaturen (max 30 graden aanvoer) 15% zuiniger kan werken; bij warmtepomp kan het nog heel wat groter verschil zijn).
Een houten vloer heeft dus een hogere warmteweerstand en zal voor zelfde energie-afgifte dus een hogere temperatuur van je ketel vragen. En daarom een lager rendement geven. Eventueel is het sturen van de vloerverwarming ook moeilijker met een weersafhankelijke regeling omdat watertemperatuur trager reageert op bv opwarming van de ruimte door bv de zon. Dat laatste is voor mij al genoeg om een houten vloer niet de beste keuze te benoemen bij vv, zeker als je heel wat zonnewinsten hebt.
Zelf zou ik aanraden met de huidige gegevens een warmteverliesberekening te laten maken en nakijken waar je nu staat. Eventueel een schatting E-PEIL (Dan kan je vergelijken met huidige normen). Het is hier niet omdat je niet verplicht bent te laten rekenen dat het niet zinvol is.
Bv hier thuis door goed te rekenen en dan maar een beetje meer isolatie te nemen als gepland, konden we weer een iets kleinere warmtepomp nemen en was de extra isolatie direct terugverdient. Dit om maar te zeggen dat uitspraken als investeringen in isolatie vanaf een bepaalde dikte niet terug te verdienen zouden zijn dikwijls onzin zijn. Meer isolatie, zolang je geen passiefhuis zet is altijd terugverdienbaar. Al was het maar omdat er weinig kapitaalvernietiging is bij isolatieproducten ; investeer je nu 1.000 Euro in isolatie heb je de komende jaren een lagere energiefactuur, hogere comfort en na x-jaren nog altijd voor 1.000 euro isolatie. Geen idee hoe je met die gegevens zinvol een kosten baten analyse kan doen.
Walter
Dag Walter,
Dankjewel voor de waardevolle feedback!
Ik zou gaan voor 20cm EPS. Dat geeft een R-waarde van 6,67 m²K/W (U-waarde 0,15 W/m²K). In een BEN-woning moet de U-waarde van de vloerisolatie minstens 0,24 W/m²K zijn (https://www.iedereenben.be/nl/dak-en-vloer/isolatie-vloer/), in een passiefwoning is dat 0,15 W/m²K. Ik bereik dus de U-waarde van een passiefwoning met mijn vloerverwarming.
Ik heb een warmteverliesberekening gemaakt, maar heb momenteel een recente gasketel en gebruik deze dus (nog) niet om bijv. een warmtepomp te dimensioneren. Als ik echter bovenstaande isolatielaag voorzie, zit ik safe, lijkt me?
Ook bedankt voor je advies over parket. We zullen dan toch gaan voor keramische parket in de living: we hebben daar best wel wat glas (20m2 t.o.v. 37m2 buitenmuur).
Verdere feedback is zeker welkom!
Safe zitten, wordt toch beantwoord door het totaal plaatje. Daarom dus dat die warmteverliesberekening belangrijk is.
Ik kende die BEN site niet; wel wat commercieel. En ik ben niet echt fan van BEN omdat er toch nog veel focus ligt op technieken om een laag E-peil te halen.
Je plannen zien er op zich best goed uit. Kijk wel eens na of de bestaande gasketel een voldoende klein vermogen gaat kunnen leveren.
Bedankt Walter! Wat bedoel je precies met 'Kijk wel eens na of de bestaande gasketel een voldoende klein vermogen gaat kunnen leveren'? Waar moet ik dan op letten?
Ik gok maar iets; je gaat nu eindigen met een maximum vermogen van een goede 5kw. 'Oudere' ketels kunnen dikwijls niet zo laag moduleren (als ze al moduleren). Die gaan dan bv minimaal 12kw leveren. Terwijl je veelal maar een veel kleiner vermogen nodig hebt om de woning op temperatuur te houden.
Bv als je in een situatie zit dat je 2kw nodig hebt, in voorbeeld 1/6 van minumim vermogen van ketel; ipv continue 2kw te leveren zal de ketel over een periode continue aan en uit schakelen. Over 1 uur zou de ketel 1/6 van de tijd moeten draaien. Dat kan zijn 10 minuten continu in het uur. Of 10 keer, 1 minuut. Die 10 keer 1 minuut kan je pendelen noemen en veroorzaakt extra slijtage aan ketel en lager rendement (bij opstarten duurt het even voordat ketel hoogste rendement halen).
Of de ketelsturing 10 keer aan/uit gaat, of 1 keer is voor mij niet te voorspellen. Maar dikwijls zal de standaard sturing snel op kortere tijd aan/uit aan gaan. Het zal ook afhangen of je weersafhankelijk stuurt, ruimtethermostaat...
Daarom dat ketels die laag kunnen moduleren belangrijk zijn.
Naast moduleren kan onze gasketel ingesteld worden om steeds een minimumtijd te wachten vooraleer terug in gang te schieten ("Maximale branderwachttijd in CV-bedrijf"). Onze vloerverwarming kan weinig bufferen (droog systeem) en de tussentijd stond meestal op 20 minuten. De muren en plafond dempen de warmteschommelingen, we verwarmen standaard 's ochtends 2h, 's middags 1h en 's savonds 2h.
In geval je een vloerverwarming "nat systeem" (in beton oid) legt, dan kan die vast een heleboel energie bufferen en langzaam afgeven/terug opwarmen. Kan dat bufferen compenseren voor het eventueel niet moduleren?
(Side topic: Deze winter als test experimenteerden we met quasi-continu verwarmen maar op een lagere temperatuur, met de bedoeling eerder door stralingswarmte comfort te hebben. Dat werkte matig (door ons droog systeem). De ketel kan zo laag niet moduleren en de tussentijd van 10' leek me niet zo goed voor de ketel. Geen idee of het daaraan lag of omdat we hem al wat langer niet gereinigd hadden, maar er was heel veel condensaat (grijze korreltjes) in de sifon.)